Бразилия, Перу, Боливия, Аргентина находятся рядом, но этническое разнообразие и непохожесть поражают.
Многонациональные и разноцветные бразильцы сменяются перуанцами и боливийцами с индейскими чертами лиц, а затем встречаешь вылитых европейцев – это аргентинцы.
Так сложилось, что в эти края ехали исключительно европейцы практически из всех стран Европы, не обошлось и без нашего представительства. Треть населения имеет итальянское происхождение: например, знаменитый ФК «Бока Хуниорс», за который в разные годы играли Марадона и Батистута, создали итальянские эмигранты. И в различных аргентинских сборных вы не увидите ни одного темнокожего спортсмена. Да и для нас эта страна не такая уж чужая. Те, кто учился в минском инязе на факультете испанского языка, наверняка помнят своих преподавателей, среди которых многие имели аргентинские корни. В 50-е годы прошлого века во время очередных политических потрясений многие аргентинцы эмигрировали в СССР, а дети их, воспитываясь в новой среде, стали уже вполне себе белорусами, сохранив и собственную идентичность.
Как и всюду в Латинской Америке популярно искусство граффити, но в Аргентине это более, чем где-то еще, средство протеста и политической борьбы. Популярно изображение женщины в белом платке. В очередной раз пришлось убедиться, что политика – вещь весьма специфическая. В 70-е годы в СССР клеймили чилийскую хунту, но в Аргентине власть была не намного лучше, чем в Чили. Тысячами похищали и убивали людей, кидали в тюрьмы, где подвергали пыткам, но поскольку Советский Союз у Аргентины покупал зерно и мясо, то особо никто не возмущался и митинги протеста не проводил. А в 1978 году еще и чемпионат мира по футболу прошел, и мировую общественность не сильно волновал вопрос состояния демократии в стране-хозяйке. А тогда в апреле 1977 года женщина в белом платке по имени Асусена Вильяфлор вышла на пло-щадь Мая, чтобы потребовать от властей рассказать о судьбе пропавшего сына. Ее поддержали и другие матери: они собирались каждый четверг, белый платок стал символом протеста. Бесстрашная аргентинка вскоре была убита – ее сбросили с самолета в Атлантический океан, любимый метод расправы местной хунты, но тело вынесло на берег, и ей повезло не пропасть без вести, как тысячи ее соотечественников… И женщины не испугались и продолжили регулярно собираться на площади в белых платках, и они добились своего. Но судьбы многих пропавших аргентинцев до сих пор неизвестны, поэтому движение «Матери площади Мая» продолжает свою работу. Прах Асусены Вильяфлор был с почестями в 2005 году похоронен на площади Мая.
Столица Буэнос-Айрес особенно впечатляет, когда приезжаешь в него из какого-либо хаотичного города, типа Ла-Пас. Первое чувство – здесь нестрашно, город и архитектурно, и по атмосфере похож на Париж. Например, кладбище Реколета – вылитый Пер-Лашез. Ходить безбоязненно можно практически всюду. Люди вокруг выглядят настолько довольными жизнью, что сильно удивился, когда узнал, что средняя зарплата здесь примерно только 800 долларов в месяц. Известна зацикленность многих наших мужчин на идею, что в ежедневном рационе должно быть мясо. Так вот, в Аргентине мясо – национальная еда, и аргентинцы – первые в мире по его потреблению на душу населения. Обширные пастбища, тучные стада – идиллическая картина счастливой сытой жизни из советских фильмов про колхозный рай, воплощенный на деле в этой стране, а если учесть, что в сельском хозяйстве здесь занято только 2 % работающих… Поэтому говяжий стейк с бока-лом вина за символические деньги – обязательное блюдо даже простеньких забегаловок. Вообще, в Буэнос-Айресе поход в ресторан – обыденное дело: не надо делать особую прическу, надевать все самое лучшее. Аргентинцы сюда идут просто потому, что пришло время пообедать или поужинать.
Впрочем, если хочется еще и подчеркнуто культурно провести время, то есть такое явление, как милонга. Для этого лучше всего отправиться в район Ла-Бока (Устье), с которого и начинался несколько веков назад Буэнос-Айрес. Вас встретят дома, покрашенные разными красками. Сначала все это было не от хорошей жизни: краски одного цвета на все жилище не хватало, поэтому докрашивали тем, что было под рукой или соседи одалживали. И как часто бывает, вскоре это стало фирменным стилем и традицией, которая и сегодня поддерживается. Эмигранты жили в бараках по нескольку десятков человек в комнате, надеялись на лучшую жизнь и не унывали. Поэтому неудивительно, что именно в районе Ла-Бока и родилось танго, а в наши дни эта территория стала приютом артистической богемы.
Так вот, милонга – это дискотека, но не обычная, потому что там танцуют только танго. И звучат здесь не последние хиты, а уже традиционные классические мелодии. Повторюсь, аргентинцы живут небогато, но при этом у них жизнерадостное отношение к окружающему миру, и как одно из проявлений этого – вечером после трудового дня прийти в милонгу, чтобы станцевать свое танго. И это целый особенный своеобразный неповторимый ритуал со своим танго-этикетом. Танцевальный зал, на одной половине собрались мужчины, на другой женщины. Приглашение на танец не как у нас, когда можно подойти и, в зависимости от воспитанности, предложить потанцевать. Сначала идет своеобразная «стрельба глазами»: мужчина устанавливает зрительный контакт с женщиной, которую хочет пригласить на танец. Есть две проблемы: чтобы другая женщина не подумала, что приглашение адресовано ей, и как тактично отказать. Нашим экскурсоводом по этому району была женщина, которая 9 лет профессионально танцевала танго, и она нам прекрасно все эти моменты проиллюстрировала. Если все получилось, остается только подойти и протянуть руку. Музыка разделена на сеты из 4 мелодий, каждый сет представляет отдельный стиль и направление танго. Это надо, чтобы пришедший потанцевать сразу понял, чего ему ожидать в ближайшие 10-15 минут, и решил, хочет он этот стиль танцевать или нет.
Аргентинцы считают, что танго – это танец для души, и ему все возрасты покорны. И живое исполнение сильно отличается от постановочного для различных конкурсов и состязаний. Здесь вы не увидите эффектных и чуть ли не акробатических взмахов ногами и ножками, ярких сценических костюмов – достаточно знать несколько фигур. Впору вспомнить историю индийской танцовщицы по имени Судха Чандран. В автомобильной катастрофе потеряла ногу, но вскоре вновь триумфально вернулась на сцену. Потому что, по ее словам, для того чтобы танцевать, ноги не нужны!
Начинается милонга довольно рано, в 4-5 часов дня, чтобы люди преклонного возраста, живущие по своему режиму, тоже смогли исполнить танго, и длятся до последнего клиента. Там можно заказать вино, но так никто из местных не делает, разве что редкие туристы (редкие, потому что милонг много, но найти их без помощи местных сложно). Люди все же активно двигаются для своего возраста, а вино этому немного мешает. «Для храбрости» это аргентинцам тем более не надо. Все заказывают воду.
Конечно, у нас люди тоже не сидят тупо по вечерам дома, есть много танцевальных студий, но вот как-то не собираются, чтобы «Лявоніху» или «Крыжачок» потанцевать. Может, это потому что настоящее танго танцуют кому как удобно, а та же «Лявоніха» более постановочная.
В общем, посещение Аргентины и общение с аргентинцами напомнило вывод из одной притчи: «Человек беден или богат не потому, есть у него деньги или нет, а потому — умеет он радоваться жизни или нет. Стремиться к богатству и не уметь радоваться жизни, все равно, что лысому коллекционировать расчески».
Сергей КУЛИК, член клуба юных пожарных
(фото автора).
