Из Саванны в пустыню — привычный маршрут поездки по африканской стране Намибия.
На вершине дюны «Биг Дэдди»
ЗДЕСЬ МОЖНО ГУЛЯТЬ
Выбор Намибии в качестве страны для поездки в континентальную Африку был прост: Египет и Тунис, к примеру, уже заезжены, где-то эпидемии, гдето воюют, где-то стреляют, где-то похищают – эта страна казалась одной из самых безопасных. А еще здесь не надо решать визовые вопросы.
Замечу, что в любое африканское государство проще всего добираться через ту европейскую страну, в составе которой оно было колонией. Мы привыкли считать колониальными державами Великобританию, Францию, Испанию, но вот Намибия до 1915 года была колонией Германии. Поэтому и путь сюда – 11 часов на самолете вниз по глобусу над всей Африкой – лежал из немецкого Франкфурта. Полет туда и обратно обошелся немногим дороже 500$.
В стране еще есть очаги желтой лихорадки, поэтому лучше сделать прививку – простая и безболезненная процедура – и на всю жизнь, остается только не забывать сертификат брать с собой в поездки. Но какие-то особые лекарства брать с собой не надо. Можно взять побольше легкой одежды, не помешают всепогодные кроссовки, чтобы и по берегу океана пройтись, и по саванне прогуляться, и по пустыне побродить. Обязательно крем для защиты от солнца и нечто вроде фляжки, которую можно наполнить водой и взять с собой – пить хочется постоянно… Как и фотоаппарат с кинокамерой.
МЕСТНАЯ МОЗАИКА
Прибыли в столицу – город Виндхук. Как и во многих странах, здесь действует сеть отелей «Хилтон», но цены более-менее адаптированы под местные реалии – номер стоит примерно 100$ в сутки, в разы дешевле, чем аналогичный в Европе, и это самая дорогая гостиница, а в провинции жилье еще дешевле. Сытный обед в местных кафе стоит вполне умеренно, вкусные блюда из мяса зебры и сернобыка, но на этом экзотика заканчивается. Здесь мы пробыли только один день.
Город весьма криминальный: всех местных тут грабили не один раз в жизни, оружия на руках после всех войн хватает, поэтому нам настоятельно советовали даже при перемещениях на 100 метров вызывать такси. Центр небольшой, с современными стеклянными зданиями, и относительно безопасный, а еще есть колоритный рынок. Всего в стране живет 2 с половиной миллиона человек, примерно 350 тыс. – в столице, 35 тыс. – в Свакопмунде, а остальные города довольно маленькие и пустынные. Намибийцы – народ из разных многочисленных племен, и живут в основном в своих деревнях.
Белые люди вызывают у местных повышенный интерес, от простого любопытства в виде желания потрогать до стремления на тебе заработать, нагло взвинчивая цены на свои товары. В Африке, похоже, любой белый – это синоним богатства. Но без агрессии, торговаться можно и нужно, и народ здесь все же дружелюбный, без грубости и хамства. С 1915 по 1990 годы страна была оккупирована ЮАР, поэтому в Намибии в порядке вещей встретиться с теми, кто с оружием в руках сражался за свободу. В повстанческую армию брали строго с 16 лет, два года обучения в лагерях, после чего юноша становился солдатом. Расскажут много историй о зверствах оккупантов, самый простой пример – попавшему в плен партизану отрубали голову, которую в назидание показывали всему поселку. Но запугать не получилось, и кто не проходил в армию из-за юных лет, помогали «нашим», шпионя за противником и собирая продукты. И сегодня это все приветливые улыбчивые люди.
Туристов здесь любят: в стране каждый четвертый безработный, и приезжие дают шанс для развития туристической отрасли и заработка. Обычная картина, когда едешь через маленькие поселки: вроде разгар рабочего дня, но мужчины сидят на стульях на улице, потягивая кока-колу и чтото обсуждая.
Но те, кто работает в сфере туризма, профессионально выполняют свои обязанности. В день отъезда, когда были в пути в аэропорт, обнаружил, что забыл в хостеле пакет с теплыми вещами – приезжать в феврале в Европу в шортах и майке не вариант. Возвращаться было поздно… Но наш сопровождающий по телефону созвонился со своими коллегами, те заехали по адресу, забрали вещи и догнали нас в дороге! С белозубыми улыбками пригласили приезжать еще.
ПОЕХАЛИ!
Путешествовать по Намибии можно только на машине либо, арендовав автомобиль (примерно 100$ в сутки), либо найти частников, которые тебя будут возить (несложно договориться заранее). Эти же темнокожие ребята взяли на себя организацию проживания в дороге – инфраструктура здесь весьма добротная по части где остановиться в пути. Первый вариант кажется романтичным и предпочтительным, но это пока вы не выехали на трассу, кстати, с левосторонним движением. Дороги здесь в основном гравийные, колеса лопаются часто (примерно 1 колесо на 1000 километров), поэтому надо обязательно возить с собой «запаску». А еще они незнакомые: съехав с накатанной трассы, можно оказаться вдруг на мягком песке и перевернуться или, не чувствуя габаритов, скатиться в кювет на узких возвышенных дорогах. А еще они пустынные – «голосовать» и ждать помощь можно сутки, потому что вокруг ни души, ни автомобиля.
На два зимних месяца, спасаясь от жары, некоторые министерства переезжают из Виндхука в Свакопмунд, где до сих пор чувствуется атмосфера колониальных времен, потому что здесь ничего не ломали и не сносили, а еще это популярный океанский курорт. Поэтому много ресторанов с кухней из местных морепродуктов. Как дань тем временам, немецкий язык – второй иностранный в намибийских школах. Отсюда удобно выбираться и на Берег Скелетов, и в пустыню Намиб, и на мыс Кейп-Кросс, где есть лежбище капских морских котиков.
Между ними есть поселение Солитаир – по сути разросшаяся заправка с продуктовым магазином и мотелем посреди пустыни, которая огорожена заборчиком. Это первая остановка через 180 км от городов на побережье океана. Обойти его можно минут за 10. Несмотря на это, тут рядом есть даже аэропорт, а на ферме неподалеку разводят гепардов. В единственном кафе зазывают знаменитым яблочным пирогом, который один из основателей Солитаира печет там же. Говорят, раньше это была ферма, но теперь – перевалочный пункт для тех, кто едет куда-то между Свакопмундом и Виндхуком.
КРОКОДИЛЫ, БЕГЕМОТЫ И ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ
В Намибию стоит ехать из-за ее природного разнообразия: саванна и пустыня, которые дарят море эмоций и впечатлений. Обязателен для посещения Национальный парк Этоша: похоже, вся Намибия вообще состоит из разнообразных природных парков. Здесь создали несколько искусственных городов: кострище (можно готовить на огне свою еду), несколько уютных домиков-бунгало, не уступающих европейским по комфорту, и ворота, которые открываются на рассвете, чтобы сафари-автобусы и джипы могли выехать с туристами в дикую природу. Если в зоопарке в клетках сидят животные, то здесь в клетках возят людей между зверей. Чаще всего встречаются газели, потому что они служат кормом для местных хищников, сотни зебр, десятки жирафов, кабаны-бородавочники…
Всех и не упомнишь. Множество необычных птиц. В одном месте дорогу резво и грациозно перебежали два носорога. Картина была бы неполной без царя зверей: лев подошел настолько близко, что вдруг задрожавшей рукой закрыл окно. Кто знает, что у него на уме? Эффект присутствия силен необычайно. А еще охотившаяся львица… Но процесс ее охоты долгий, может занять весь день. Все маршруты проложены возле мест водопоев животных, где они гарантированно соберутся, но в сезон дождей это не действует – достаточно просто из луж пить.
Особая прелесть парка – отвратительный интернет. В итоге наедине с природой настолько, что никто не сможет тебя достать при всем желании. А тот, что есть, стоит 1 евро за мегабайт. Просто выйти проверить почту или сообщения – 50 евро как не бывало. Но в целом путешествовать по Намибии дешевле, чем по Европе. Пусть и с африканским колоритом, но все население говорит по-английски.
Одна из инструкций: даже в городе смотреть под ноги и вечером надевать закрытую обувь и брюки, а также плотно закрывать дверь на ночь. Потому что по своим делам то черная мамба проползет, то скорпион пробежит, а темнеет здесь рано… Но у нас обошлось без таких встреч.
САДЫ АЛЛАХА
Говорят, так называл пустыню пророк Мохаммед: здесь он мог в одиночестве молиться и предаваться раздумьям. После саванны с экзотическими животными пустыня Намиб – самая древняя в мире – с ее песчаными дюнами не менее восхитительно волнующее зрелище.
Восхождение на дюну «Биг Дэдди» («Большой папаша») высотой 340 метров, говорят, самая высокая в мире, принято начинать в 7.00. Причина проста: еще не жарко, и песок не раскалился. Подъем по песку то еще удовольствие: два шага вверх – на один сползаешь вниз, на некоторых участках надо работать всеми четырьмя конечностями, чтобы не увязнуть, в итоге у меня ушло 50 минут на штурм высоты. Но с азартом лезут вверх и пенсионеры, разве что времени у них уходит вдвое больше. То, что взбираться надо утром, оценил, когда полез на «Дюну № 45» (цифры ничего не значат, так ученые назвали) высотой всего 150 метров. Сравнение избитое, но как по раскаленной сковородке, а еще горячий песок попадает в обувь… Но в целом местный климат переносится легко, а возле океана пришлось даже куртку надеть – есть что-то похожее на весну в Беларуси. Головной убор, как в детском саду, обязателен.
А еще можно погонять по пустыне на квадроциклах – водительские права не нужны.
ХИМБА
В Намибии живет несколько племен, практически все они более-менее европеизировались, разве что ходят в своих местных «вышиванках» и говорят на своих многочисленных диалектах, но на этом их дань старому укладу и заканчивается. И только племя химба сохраняет свою идентичность, столь привлекательную для туристов, стойко сопротивляясь глобализации. Конечно же, это в первую очередь женщины: их традиционные одежды не сильно отличаются от костюма Евы, причем ходят они в таком виде и у себя дома, в родных деревнях, и на рынках, куда приезжают со своим рукоделием. Можно сделать много потрясающих фото, здесь все без комплексов, но если выложить в социальную сеть, то гарантированно получите грозное предупреждение за распространение порнографии, поэтому придется закрасить некоторые места. На рынке из вежливости купили какую-то мелочь у одной барышни, после чего спасались бегством – ее подруги настойчиво потребовали купить и у них что-либо в обязательном порядке. Естественно, и своя система ценностей: например, назвать кого-то из химба другом значит возложить на себя повышенные обязательства по первому желанию предоставить своему новому химба-другу все, от жены и дома (это даже не шутка) до последней крошки хлеба и капли воды. Впрочем, то же верно и в обратном порядке, когда тебя химба величает другом. Так что словами лучше не разбрасываться. Впрочем, если кто-то, утомленный скучной и однообразной жизнью у себя дома, вдруг решит радикально ее поменять, то подружиться с химба — вполне бюджетно экзотический вариант. Кстати, одного малыша в этом племени мы видели с новеньким недешевым айфоном. Так что есть смысл поспешить, пока и сюда не пришла перемалывающая на своем пути всякую идентичность цивилизация.
НЕОЖИДАННО…
В Намибии можно пить воду из-под крана. Не опасаясь за свое здоровье. Что очень здорово: можно наполнить емкости водой с собой в дорогу.
Сергей КУЛИК,
член клуба юных пожарных.
